Не все владельцы новых автомобилей начинают сразу думать о том, как можно защитить кузов автомобиля от коррозии, так как свято верят в то, что новому кузову ничего не будет, а если что-то случиться, то они всегда успеют «скинуть» автомобиль другому человеку. Практика показывает, что начать ржаветь может даже новая иномарка, и дело не в том, что её плохо сделали на заводе, а в том, что она ездит по плохим дорогам, да и хозяин у неё может быть не самый лучший. Если Вам важно, чтобы машина была в идеальном состоянии, то эта статья специально для Вас.
Первым делом машину нужно загнать на эстакаду или смотровую яму, где у Вас будет возможность внимательно изучить то, насколько хорошо у неё обработано днище. Самое большое внимание нужно уделить таким проблемным местам как крылья, пороги, основания стоек, лонжероны, а так же всевозможные карманы, где постоянно скапливаются грязь и вода. По идее во всех этих местах должны быть дренажные отверстия, через которые просочившаяся туда вода будет вытекать из машины, но они могут быть как закрашены, так и забиты грязью. А иногда их может не быть вообще. Вам нужно проверить их состояние и, при необходимости, очистить имеющиеся дренажные отверстия и сделать недостающие, благо это не так сложно. Зато воде теперь будет негде скапливаться и она будет вытекать на дорогу, а не разъедать корпус Вашего автомобиля.
После завершения проверки дренажных отверстий обратите внимание на то, насколько хорошо проведена антикоррозийная обработка (особенно в тех местах, которые были описаны чуть выше). Большинство автомобилей всегда имеет огрехи в обработке, которые могли быть допущены на заводе, а иномарки могут быть еще и недостаточно подготовлены к эксплуатации в России. В большинстве случаев все владельцы новых автомобилей предпочитают произвести превентивную обработку самых проблемных мест автомобиля еще до того, как он начнет ржаветь, так как трудоемкость антикоррозионной обработки ржавого автомобиля в разы увеличивается из-за необходимости подготовить его к этой самой обработке.
Если Вы прониклись тем, что лучше немного потрудиться сейчас и сделать все на совесть, нежели через пару лет мучиться и убиваться о том, что можно было все это предотвратить, то следует вымыть и высушить машину, после чего можно приступать. Вам потребуется деревянный скребок (если машина новая и металлическая щетка, если машина старая), кусок мелкозернистой наждачной бумаги, несколько кисточек различных размеров и формы, ветошь, уайт-спирит (или другой обезжириватель) и, собственно, мастику. Так же рекомендуется иметь средства индивидуальной защиты (хотя бы перчатки, благо стоят недорого).
Обязательно уделите много внимания подготовке поверхности, так как нанесение антикоррозионных материалов на неподготовленную поверхность не улучшит, а, наоборот, ухудшит состояние автомобиля. Если материалы будут нанесены на неподготовленную поверхность, то более чем вероятно появление небольшой полости между металлом и антикоррозионной мастикой, которая со временем заполнится влагой, которой некуда будет уйти. Если это произойдет, то кузов не просто начнет гнить, а усиленно начнет гнить, что не может не отразиться на состоянии машины, какой бы новой она не была. Чтобы не допустить это Вам придется потрудиться на совесть и на какое-то время забыть о том, что «время - деньги», так как чем быстрее Вы все сделает, тем больше потеряете в конечном счете.
Первым делом нужно избавиться от грязи, которая прилипла к днищу. Для этого лучше всего подходит мощная струя воды под давлением, поэтому нужно иметь либо свой такой аппарат (благо стоит он не дорого), либо найти мойку очень близко к месту ремонта, чтобы снова не испачкать днище пока будете ехать из неё до гаража. Чем старее машина, тем больше давление должно быть, иначе Вы будете очень сильно рисковать нанести мастику по грязи. После того, как вся грязь будет смыта, днище нужно просушить струей воздуха или протереть ветошью. Обязательно пробуйте скрести все подозрительные места деревянным скребком или металлической щеткой, и, если это окажется ржавчина, после её зачистки обрабатывайте место наждачной бумагой. Обязательно проверяйте все полости на наличие грязи и влаги в них, какими бы труднодоступными они не были.
После окончания такой проверки можно еще раз обработать все днище шкуркой и обезжирить уайт-спиритом, после чего можно начинать покрывать кузов антикоррозионными материалами. В зависимости от того, насколько вязкими они будут, наносить их можно рукой (не забывайте про перчатки, лучше прорезиненные), шпателем или кистью. В зависимости от все той же вязкости наносить можно как в один раз, так и в несколько (чем ниже вязкость, тем больше заходов нужно). Ни в коем случае не допускайте огрехов, ибо их наличие опять же приведет к тому, что со временем вода начнет скапливаться между мастикой и кузовом, что приведет к его преждевременному ржавлению.
Всех проще наносить битумные мастики, которые размазываются рукой или шпателем, но, к сожалению, они сильно бояться морозов, поэтому зимой такая мастика может отвалиться даже без физического воздействия. Восковые составы тоже достаточно хороши, но и у них есть недостатки. Для компенсации недостатков битумных и восковых мастик последние очень часто наносят поверх первых, что значительно повышает общую надежность обработки.
К сожалению, такие обработки не всегда могут принести ожидаемый результат хотя бы потому, что такими препаратами не всегда можно обработать закрытые пространства, которые начинают гнить в первую очередь. Естественно, что ученые всех стран постоянно пытались и пытаются создавать средства, которые будут практически идеально обрабатывать любые поверхности и защищать их от коррозии.
Одним из лучших отечественных антикоррозионных средств является Мовиль, который интересен в первую очередь тем, что наносить его можно на неподготовленную поверхность, а жидкая форма позволяет заливать его в коробчатые конструкции через небольшие дырочки, что позволяет проводить действительно полную антикоррозионную обработку автомобилей. Обычно для нанесения препарата Мовиль используют распылители, которые схожи с теми, при помощи которых красят автомобили, но из учета того, что далеко не каждый может позволить себе купить распылитель для нанесения антикоррозионного состава все предпочитают использовать имеющиеся распылители для краски или делать самодельные распылители специально для антикоррозионной обработки. Так же сам производитель выпускает препарат в форме аэрозольных баллончиков, что делает его использование еще более простым.
При нанесении никогда не забывайте о том, что делаете все для себя, поэтому часто (особенно на старых машинах) будет целесообразно снять колеса, сиденья, бампера и иные детали автомобиля, которые так или иначе могут помешать полноценной обработке кузова. Если Вы не можете найти отверстие, чтобы обработать какую-нибудь полость, то не бойтесь просверлить небольшую дырочку (или несколько), которую всегда можно замазать той же битумной мастикой.
Если на Вашем автомобиле имеются хромированные детали, то их следует обрабатывать отдельно. Сначала их нужно начисто вымыть от грязи и высушить. Когда они окончательно обсохнут можно обработать их специальными средствами, которые предназначены для хромированных деталей. Практических на всех таких средствах есть приписка «для хромированных деталей», но, тем не менее, не забывайте дополнительно поинтересоваться об этом у продавца. Если Вы случайно используете другое средство, то абразивные материалы, входящие в составы этих средств, могут очень сильно повредить хромированную поверхность, а если добавить к этому то, что слой хрома сам по себе достаточно тонкий, но детали скоро могут перестать блестеть на совсем. Такую обработку обычно проводят раз в два-три месяца или по мере необходимости. Зимой так же можно использовать защитные смазки и лаки, которые будут защищать Ваши хромированные детали от неблагоприятного воздействия снега и льда.
